Да, если у тебя стояночный тормоз барабанного типа — а он до сих пор встречается даже на новых машинах, особенно сзади. В таких системах ручник работает через отдельные внутренние тормозные колодки, которые находятся внутри тормозного диска. Когда ты подтягиваешь ручник (или нажимаешь кнопку, если он электрический), специальный механизм раздвигает эти колодки, и они зажимают внутреннюю часть барабана.
Если ручник перестал держать, ход рычага стал слишком длинным, или есть подозрительные звуки сзади — скорее всего, эти колодки стерлись или заклинили.

Вот на что нужно обратить внимание:

• Ручник не держит вообще, даже на максимальном положении;
• Машина катится, если оставить на уклоне с включённым ручником;
• Слышен скрежет, треск или скрип при включении или отпускании ручника;
• Если колодки развалились — может быть металлический стук в районе заднего колеса;
• При разборе видно, что колодки истёрлись до железа или накладки отслоились.

Также бывает, что ручник работает через раз — то держит, то нет. Это тоже признак износа или повреждения колодок и механизма.

Да, если они не задействованы в обычной тормозной системе (например, у тебя дисковые тормоза сзади, а ручник — барабан внутри диска), то машина будет тормозить нормально.
Но! Это значит:

• Ручник не выполняет свою функцию;
• Машина может покатиться при парковке;
• Техосмотр в Польше не пройдёт — на проверке ручник обязательно тестируют;
• При ДТП или парковке на уклоне может не сработать страховка.

Так что ездить можно, но рисковать точно не стоит. Особенно зимой, когда оставляешь машину на уклоне или во дворе.

Процедура отличается от обычной замены тормозных колодок:

1. Машину поднимают, снимают задние колёса;
2. Снимается тормозной диск, под которым скрыты колодки ручника (внутри как барабан);
3. Механик очищает весь механизм от грязи, ржавчины и пыли;
4. Ставятся новые колодки, проверяется пружинный механизм, рычажки и «распорка»;
5. Проводится регулировка натяжения — чтобы ручник работал эффективно;
6. Всё собирается обратно, проводится тест: держит/не держит, симметрия, свободный ход.

Если есть износ направляющих, распорок или пружин — их тоже лучше заменить, пока всё разобрано.

Как и с обычными тормозами — всегда меняют парой, даже если проблема на одной стороне.
Почему?

• Износ обычно одинаковый;
• После замены одной стороны ручник будет тянуть несимметрично;
• Может тянуть в сторону при включении;
• Вторая сторона «умрёт» через пару недель — и всё по новой.

Так что если уж лезем — меняем обе стороны, а заодно проверяем все пружины, втулки и тросы.

На одной стороне — от 40 минут до 1,5 часов, в зависимости от конструкции и состояния.
Если барабан прикипел или суппорт заржавел — может потребоваться больше времени.
Если ручник электрический (EPB) — обязательно подключают диагностику, чтобы разжать механизм, а потом после замены — калибровать систему.
В нормальных условиях — 2–3 часа на обе стороны с регулировкой и проверкой.

Хорошие аналоги ничем не хуже оригинала, особенно если это:

• TRW, ATE, Bosch, Ferodo, Textar, Brembo — проверенные бренды;
• Главное — точное совпадение формы и размеров, потому что ручник чувствителен к допускам;
• Обрати внимание, чтобы в комплекте были пружинки и прижимы — иногда они не идут в стандартном наборе.

Слишком дешёвые колодки могут:

• быстро стереться;
• не держать нормально;
• или даже отвалиться (буквально — накладка с железа).

Так что экономить здесь не имеет смысла.

Несколько простых правил:

• Пользуйся ручником регулярно, особенно если у тебя механика — чтобы механизм не закис;
• Не ставь машину на ручник зимой на долгое время — он может примерзнуть, особенно на барабанах;
• Раз в год — профилактическая чистка и регулировка;
• Если EPB — не держи кнопку зажатой долго и проверяй на сканере, нет ли ошибок;
• И главное — не игнорируй «мягкий» ручник. Это не мелочь — это признак износа.